杀人也要像《王牌特工》一样讲究腔调

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《王牌特工》里,马修·沃恩借科林·费斯之口吐槽说,“现在的特工片都太严肃了。”于是他拍了一部英国中青两代绅士特工闷骚耍帅的片子,开了电影时尚化的先河,影片方与奢侈品电商 Mr. Porter 一起合作创建了一个品牌,叫做 Kingsman Collection,有电影中的西服、眼镜、皮鞋、衬衫、丝巾等60多个单品,刮起了一阵“英伦风”。

今天的沙龙主人是顾晨曦,时尚专栏作家,《格蕾丝传》、《名牌至上》、《Fashion》等书的译者。她愿意跟大家聊聊“英伦风”这件事儿,如果你对英伦时尚品牌、英伦风格穿搭、英国设计师感兴趣,或者你想知道去英国该到哪里买什么,都可以向她提问。

“我是顾晨曦Echo,在工作十年后跑去伦敦读书,以高龄状态坐在教室里,最后得到了一个硕士学位,这是我目前最自得的经历:在思维方式快定型前,扭转了思维定式。当然,不是每次烈火重生都能烧出一只凤凰,也有被烧成了不太好吃的烤鸡的。能活下来,还换了层皮囊,我很是自得其乐。按照时髦的英国人的鸡汤就是:人贵在不断超越过去,参照物是自己,不是旁人。你有问题,我也有,那,我们一起讨论吧。”

伦敦风格之谜——经典伦敦

文|顾晨曦

英国的经典风格离不开皇家颁证认可、阴雨天气和日不落帝国的辉煌战绩。

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电影《王牌特工》里的衣橱。

现代时装设计史不过百多年,开始的几十年里,英国的创意人才参与度并不高。虽然开启这部历史的是一个地道英国人 —— 沃斯(Charles Frederick Worth),但他的整个事业发展都在英吉利海峡对岸的法国。后来的发展就更让英国人糟心了,虽然日不落帝国有名媛无数,但是始终欠缺扬名国际的英籍设计师。你瞧,不爱江山爱美人的温莎公爵结婚时,他的新娘穿的确是英国皇室御用设计师设计的婚纱,而那是一个地道美国人Mainbocher,不是英国设计师。

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1937年6月3日,英国国王爱德华八世放弃王位成为温莎公爵,与爱人沃利斯辛普森在法国举行了婚礼,沃利斯辛普森的婚纱由一个美国人设计。

二战时,英国人以相当“别致”的方式介入时装设计史。物质匮乏的1941年,英国政府出面强制推行面料的“使用规则”。当时的英国王后、现任女王伊丽莎白二世的妈妈,非常体面地请了一个地道英国人Norman Hartnell 做御用服装设计师,为了遵守法规,Hartwell爵士不得不将王后的衣服简洁化,尽可能少用褶皱,不用刺绣花边、毛皮…… 这段时间,勤奋的英国的化工科学家为时装史贡献出更为先进的防雨风衣面料,和改用橡胶制成的长筒雨靴—— 威灵顿雨靴(Wellington Boot)。

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改用橡胶制成的威灵顿雨靴。

提到威灵顿雨靴,就不能不提拿破仑。在滑铁卢战役中,给于这位曾经的欧洲无敌战神致命一击的那位英国将军Arthur Wellesley,也是这种雨靴的设计师。传说是拿破仑个子矮小,所以他的军队制服漂亮神气,于是英国将军Wellesley在英军中推广皮质长靴,拉长腿部线条,让英国士兵看起来也很威风。

传说归传说,这种靴子并非将军独创,早在18世纪就在爱美英国上流绅士们流行开来,鞋跟至少2.5厘米。Wellesley将军改良了绅士们扮美用鞋,将靴筒提高,使之前半片能盖住膝盖并保护脚踝。打败拿破仑后,将军受封惠灵顿公爵,而这种旨在保护士兵膝盖的战靴也被称为“惠灵顿长靴”,伴随着人们对公爵的崇敬之情再度风靡英伦。

二战时,Hunter公司用橡胶制造惠灵顿长靴,使之更为适合水路作战,他们公司80%的产品直接送上前线。战后,Hunter长雨靴依然流行,不仅仅是出于对保家卫国英雄们的敬仰,也是因为阴雨绵绵的英国离不开雨靴。大约因为天气原因,这种长雨靴离开英国后,并不是很受走红。

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电影《王牌特工》里十分符合强迫症习惯的鞋柜。

因为战争因素走红的鞋子还有沙漠靴(Desert Boot),那是二战期间,英军将领蒙哥马利在北非战场上穿的鞋子,他穿着这种鞋子打败了沙漠之狐隆美尔。二战后,英国鞋子品牌 Clarks 把将军的鞋子投入生产,成为经典的英国鞋款之一。这种鞋子是90年代热门乐队Oasis 的主唱Liam Gallagher的最爱。

摇滚明星们总是下意识的从军中寻找灵感,比如马丁靴(Dr. Martens)。它原是一个受伤的德国医师马丁为自己研制的纠形鞋,内有气垫、外有八个鞋带孔,后来这种鞋子被英国的一家公司收购,上世纪50年代推出靴款,并起了个英国气十足的名字“马丁博士靴”。正值战争结束,而人们对战争英雄的热爱还在心头。还记得那个有野蛮人之称的美国战将巴顿将军吗,他宣称:“只有穿上军靴,士兵才会成为一名战士。”

军靴逐渐在太平年代成为无畏战士的代言人,当反叛的摇滚乐崛起时,隐含着战士意味的靴子成为摇滚装备必备,这让马丁靴成为大热。70年代的音乐人几乎人脚一双。1975年,风格百变的歌手Elton John 甚至宣称只有穿着大码马丁靴,演出才能进入状态。在大导演库布里克的电影《发条橙子》里,坏小子们也是穿着马丁靴作恶的。进入80年代后,马丁靴成为女权主义者用来打破男女界限的爱物。

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进入80年代后,马丁靴成为女权主义者用来打破男女界限的爱物。

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电影《发条橙》里,坏小子们总是穿着马丁靴作恶。

镂花皮鞋(Brogue shoe),是另一种被视为英式经典的鞋子 —— 牛津款系带浅帮鞋,鞋面有精致镂空纹案,曾经被视为优雅装扮的必备,现在则是潮流扮酷必备。如果鞋柜里没有一双匡威球鞋加一双镂花皮鞋,无论男女,你都会很逊。如果追本溯源,这种镂花皮鞋的确是源自英国的苏格兰与爱尔兰。最早没有鞋跟,当地的地主们喜欢穿这样的鞋子外出,那些镂空洞空非常实用 —— 能帮助穿着者把行路中招惹的水与泥渗透出来。后来这种鞋子逐渐成为流行。

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《王牌特工》中科林一立正,皮鞋冒出一把尖刀,现实中这款牛津鞋由英国著名手工定制男鞋品牌GeorgeCleverley出品,它是丘吉尔最喜欢的鞋类品牌。

温莎公爵年轻时,就是上世纪20年代,当他还是王子时,就穿着这种镂空皮鞋来搭配短褶裙去苏格兰。这种鞋子很快越过大洋,在美国风靡一时,当时的歌舞片大明星金凯利(Gene Kelly)就爱穿着这种鞋子跳舞。英国有很多以生产镂空皮鞋著名的厂商,比如Church,Barker,Loakers,Oliver Sweeny,其中最传奇的是Lobb,曾是温莎公爵的爷爷、爱德华七世的御用鞋商。Lobb 提供定制服务,如果是第一次制鞋,从制作鞋楦到完工,需要将近6个月的时间。

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曾出演《雨中曲》的歌舞片大明星金凯利(Gene Kelly)爱穿着镂空皮鞋跳舞。

阴冷的英伦三岛,天空中始终飘着一块雨做的云。英国人对保暖的羊毛织物和防水面料的钻研,一直持续不断。

1824年,Charles Macintosh 开设了一家叫做Mackintosh专售防水雨衣的店;1851年,男装裁缝John Emary 创立自己的店,1853年,他用当时很先进的防水面料申请专利,推出Aquascutum 品牌;1856,Thomas Burberry 自立门户,1880年开始,防水面料的服装打响了名头;1894年,John Barbour 用防水面料创立了 Barbour。

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1851年创立的Aquascutum

这些英伦老牌不是获得英国皇家认证,成为皇室御用品牌,就是曾经在两次世界大战中为军队提供防水军装,或者战后继续为英国警察、铁路提供防水制服。Barbour 已经代代承传到了第五代,他们至今提供为已售出的防水外套提供防水处理维护的服务。老牌英国绅士至今认为:正统英国绅士必定是有个有花园的大宅子,穿着“泥浆色上过蜡的Barbour外套”,并且衣橱必有Harris花呢外套。

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电影中既能防弹又能射击的雨伞出自英国品牌Swaine Adeney Brigg,这个品牌也为英国皇家制造雨伞。

和前代君主一样,英国女王伊丽莎白二世也很爱给自己心爱的制造商颁发认证。她心爱的包袋品牌是Launer,是二战时,一个从捷克逃到英国的难民Sam Launer 于1941年在伦敦创立的。女王的妈妈最先注意到这个手工精致的包袋品牌,女王继承了母亲的爱好,她偏好Launer 的黑色和白色提包。传说宴会席间,如果女王将手中的 Launer 提包换了一只手拎,那么侍卫们就如同接到指令一样走上前,将女王面前的人礼貌地带走。

女王的另一个“时尚”伙伴是Philip Summerville,一个帽子设计师,1994年,他多年的忠诚服务得到了女王的签发的皇室认证。对于为女王制作帽子,他的心得是:“看天气情况”,“一定要和全身整体装备配套”。风大室外露天场合,女王需要不被风吹走的帽子,平时她喜从头到脚一个颜色。

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伊丽莎白二世自始至终的50年代风范代表了另一种英伦经典——特立独行。

今年86岁的伊丽莎白二世女王是金牛座。年少时,因为父亲是爷爷的二儿子,所以有一个相对平静的童年。她11岁时,她伯伯从英国国王宝座上退位成为爱情典范温莎公爵,她父亲即位成为乔治六世(就是大热电影《国王的演讲》里那位口吃国王的原型)。

二战期间,全家驻守伦敦与民众共进退,小小的女王展现出非同一般的固执,当警报拉响时,她拒绝穿着睡衣奔向防空洞,一定要换好衣服才肯离开,为此,不得不为她特别设计了一套方便脱卸连体衣服。女王有孩子后一直严格教育孩子,比如手肘磨破了就贴块补丁继续穿 —— 手肘上的皮质补丁也是英伦传统之一,不过后来,人们直接跳过磨破那一环节,早早贴上一块,以彰显惜材爱物的贵族品德。

现在,如果要列出英国着装最古怪的名单,女王肯定名列前茅。虽然在少女时代,女王曾是整个王室的第一美人,在她未即位前,她是曾有“英国第一皇室刊物”之誉的Tatler 杂志最钟爱的封面女郎,21岁开始,她的御用摄影师是超级时尚摄影大师Cecil Beaton(直到大师过世)。

但是,不知道从那个时代开始,女王的服饰开始彻底丧失时代感,她从头到脚一个颜色,款式类同、颜色不同,或者说她把自己停留在了优雅女性化的50年代 —— 必须指出的是,那是女王自己定义的50年代,她完全不考虑别人的观点,完全无视疯狂60年代的存在。想想看,无论是接见70年代鼓吹性与摇滚的、不穿底裤的Vivienne Westwood,或是英伦新时尚领军人、穿着裙子的Alexander McQueen,女王都是50年代风范,完全不为时间所动,这大概是另一种英伦经典吧 —— 特立独行。

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